МІЛАН — Джорджо Армані, італійський маестро моди, чиє бачення стриманої елегантності не лише перевернуло гардероби світової еліти, а й збудувало імперію вартістю понад 10 мільярдів доларів, помер у своєму будинку в середу, 4 вересня 2025 року. Йому було 91. Модний дім Armani підтвердив цю звістку, зазначивши, що дизайнер пішов мирно, оточений близькими, після тривалої боротьби з недугою, яка змусила його вперше пропустити Міланський тиждень моди в червні цього року. Ця втрата — не просто кінець епохи для індустрії, а й прощання з людиною, яка зробила елегантність доступною, а стиль — вічним.
У світі, де мода часто кричить про увагу, Армані шепотів про витонченість. Його спадщина — це не лише костюми, які одягали голлівудські зірки на червоних доріжках, а й філософія, яка вплинула на те, як ми одягаємося, живемо й сприймаємо розкіш. Армані не просто створював одяг — він формував ідентичність. Його "м'який силует" без жорстких підкладок, натхненний італійською недбалістю, став антитезою кричущій гламурності 1970-х, пропонуючи альтернативу, яка завоювала Уолл-стріт і Голлівуд. "Я створюю для реальних людей, — любив повторювати він, — бо немає сенсу в речах, які не носяться". Ця мантра, здавалося б, проста, але вона перетворила Armani на глобальний феномен, де елегантність стала синонімом сили.
Народжений 11 липня 1934 року в скромному містечку П'яченца на північ від Мілана, Армані спочатку мріяв про кар'єру лікаря — деталь, яка, за словами близьких, пояснює його одержимість деталями та анатомією тіла в дизайні. Але доля втрутилася: робота оформлювачем вітрин у міланському універмазі La Rinascente відкрила йому двері до світу моди. Після років співпраці з Nino Cerruti, у 1975-му Армані разом із партнером Серджіо Галеотті продав свій Volkswagen за 10 тисяч доларів і заснував бренд. Це був ризикований крок, але він окупився: перша чоловіча колекція, а згодом жіноча, ввела революційний "power suit" — брючний костюм для жінок, який став символом емансипації 1980-х. Жінки в офісах, натхненні цим дизайном, відчували себе не просто одягненими, а озброєними. Критики часом називали його стиль "андрогінним", але Армані відповідав: "Елегантність не має статі — вона має душу".
Голлівуд став ареною тріумфу Армані, де його дизайни не просто прикрашали, а визначали образи. Фільм "Американський жиголо" 1980 року, де Річард Гір дефілював у м'яких костюмах Armani, зробив дизайнера зіркою, а Гіра — іконою. Звідти пішло все: понад 200 фільмів, від "Казино" до "Океанського одинадцятого", де актори в Armani виглядали неперевершено. На "Оскарах" його сукні крали шоу — згадайте Енн Гетевей у блискучій білій сукні Prive 2009-го чи Шона Пенна в класичному смокінгу. Серед відданих шанувальників — Джоді Фостер, Джордж Клуні, Софі Лорен і Бред Пітт. Навіть Девід і Вікторія Бекхем позували для кампанії нижньої білизни 2009 року. А в 2000-му ретроспектива в музеї Guggenheim у Нью-Йорку закріпила його статус: "Я люблю речі, які старіють гідно, — казав він, — як добре вино чи справжня дружба".
Але Армані був не лише дизайнером — він був імператором. Його бізнес-імперія, що залишилася приватною попри спокуси злиттів, розрослася до аксесуарів, парфумів (як легендарний Acqua di Gio), косметики, меблів, книг, квітів і навіть шоколаду. Згідно з Forbes, це принесло йому місце серед 200 найбагатших людей світу. Він володів баскетбольною командою Olimpia Milano, відкрив понад 20 ресторанів від Мілана до Токіо, а також готелі в Дубаї та Мілані. Компанія налічує понад 9000 співробітників, половина керівних посад — у жінок, що відображає його прогресивність. Оцінки варіюються, але інсайдери шепочуться про річні доходи понад 2,68 мільярда доларів і потенційну вартість понад 5,8 мільярда при IPO — хоча статут забороняє такі кроки на п'ять років після смерті, аби зберегти чистоту бренду.
Особисте життя Армані було таким же стриманим, як і його дизайни. З постійною засмагою, сивим волоссям і фірмовими джинсами з футболкою, він уособлював свій стиль. Як відкритий гей — рідкість для того часу — він втратив партнера Галеотті від СНІДу в 1985-му, що спонукало його стати послом доброї волі ООН і активістом боротьби зі СНІДом. Без дітей, він покладався на сім'ю: племінниця Роберта Армані керувала PR, часто представляючи дядька на заходах, як-от весілля Тома Круза та Кеті Холмс 2006-го, де Армані створив вбрання. Наступництво? Продумане до дрібниць: контроль розділений між сестрою Росанною, племінницями Робертою та Сільваною, племінником, багаторічним соратником Лео Дель'Орко та благодійним фондом. Усі вже в раді директорів, і статут вимагає зберігати "есенціальний, сучасний, елегантний стиль" — заповіт, який, за словами інсайдерів, забезпечить вічність бренду.
Трибути надходять з усіх куточків: Джулія Робертс назвала його "візіонером, чия спадщина вічна", Анна Вінтур — "істинним легендою, яка зробила моду демократичною". Меморіал у Мілані стане місцем паломництва для тих, хто вірить: елегантність не вмирає, вона еволюціонує.
У світі, що мчить до швидкої моди, Армані нагадував: справжня розкіш — у простоті. Його відхід залишає вакуум, але й натхнення — для дизайнерів, які тепер мусять заповнити його взуття. Як казав сам "Ре Джорджо", король італійської моди: "Мода — це не про тренди, а про те, як ти почуваєшся". І в його світі ми завжди почувалися королями.
